Железная дорога позволяет попасть в мир странных контрастов и совершить путешествие во времени.

Железная дорога — не просто рельсовый путь между населенными пунктами, предназначенный для движения поездов, а особый способ познать страну, изучить ее культуру и пообщаться с людьми. Зачастую, как и в случае с Кругобайкальской железной дорогой (КБЖД), по рельсам можно путешествовать не только в пространстве, любуясь красотами Байкала, но и во времени.

На КБЖД можно попасть из Иркутска. Эта ветка представляет собой однопутный 89-километровый тупиковый участок дороги — Слюдянка-2 — Култук — Маритуй — Байкал. Этот маршрут напоминает о том, как осваивался Байкал и как строился Транссиб. Вполне логичен вопрос, почему эта ветка тупиковая и что с ней происходит сейчас?

В 1900–1906 годах при строительстве Транссиба через Байкал была устроена паромная железнодорожная переправа, на которой использовались паромы-ледоколы «Байкал» и «Ангара». На зимний период с 1901 по 1904 годы укладывался временный рельсовый путь по льду Байкала. Однако с ростом количества перевозок по Транссибу паромной переправы стало недостаточно, и было решено построить железную дорогу.

Строительство Кругобайкальской железной дороги продолжалось с 1896 по 1905 годы. Она проходила по левому берегу Ангары от Иркутска до Порта Байкал и от Порта Байкал до Слюдянки. О том, что строительство дороги происходило в сложных геологических условиях, напоминают многочисленные тоннели и мосты, и поныне представляющие собой украшение КБЖД. По окончании работ на станции Слюдянка был построен вокзал, стены которого сложены из белого мрамора, и это в небольшом населенном пункте с деревянными домами, где можно ненароком встретить и коров.

«Мотаня» на станции Маритуй. Здесь поезд останавливается на полчаса. На нос поезда, там, где ограждения, можно залезть и пофотографировать; отсюда получаются наиболее интересные кадры. Впрочем, осенью больше одной остановки снаружи выдержать сложно — холодно. Фото автора

Самое сильное переживание жизни — именно так отзывались о поездке те, кому довелось преодолеть путь от Порта Байкал до Иркутска по КБЖД. Часть дороги была уложена на металлических брусьях, вбитых в вертикальную скалу. Когда поезд проезжал, они гнулись и скрипели. Кое-где были повороты почти на месте. А внизу, в воде, валялись сорвавшиеся вагоны.

В 1956 году в связи со строительством Иркутской ГЭС и образованием Иркутского водохранилища уровень воды в Ангаре поднялся на тридцать метров. Линия по берегу Ангары от Иркутска до Порта Байкал была затоплена; как следствие, ветка от Слюдянки до Порта Байкал стала тупиковой. Взамен была построена новая электрифицированная дорога от Иркутска до Слюдянки, в настоящее время являющаяся отрезком Транссиба. Однако ветка Слюдянка — Порт Байкал сохранилась, более того, сейчас лишь она соединяет между собой населенные пункты в этой части Байкала.

По КБЖД между поселками не каждый день курсирует поезд «мотаня», основной источник жизнеобеспечения прилегающих деревень. В отличие от затопленного ныне участка Порт Байкал-Иркутск во времена его функционирования, поездка по ветке от Слюдянки до Порта Байкал не навевает ужас. Более того, прокатиться по Кругобайкалке можно и «цивилизованно», а именно на Кругобайкальском экспрессе, но это уже скорее туристическое развлечение. Мы же выбрали первый способ. Поскольку в тот день мотаня шел днем из Слюдянки в Порт-Байкал, надо было проехать одну остановку по Трассибу из Иркутска на поезде «Россия», чтобы оказаться в Слюдянке. К поезду с платформ сразу сбегаются торговцы вяленым и копченым омулем — местной деликатесной рыбой, и за ту пару минут, которые поезд проводит на этой станции, даже успевают что-то продать.

Инженерные сооружения гармонично вписываются в окружающий ландшафт. Фото автора

Слюдянка удивляет сочетанием несочетаемого. Самая запоминающаяся достопримечательность этого населенного пункта — единственный в мире вокзал из мрамора. Рядом — не слишком новые деревянные дома, над некоторыми из которых, впрочем, возвышаются спутниковые тарелки.

В местном краеведческом музее локомотивного депо мы узнали немало интересных подробностей от эскурсовода Валерия Васильевича Махно. Он рассказал нам несколько печальных историй о тоннелях. Есть на Кругобайкалке горелый тоннель, напоминающий о 1945 годе, когда санитарный эшелон спешил навстречу воинским частям, направлявшимся в Японию, и из-за ошибки навигации они столкнулись (дорога ведь однопутная…) Тоннель № 39 напоминает о событиях Гражданской войны: он был взорван красными, и бронепоезд белых был задержан у мыса Киркидай. Есть и легенды о местах вокруг Кругобайкалки: например, о мысе — самой западной точке Байкала, где, по преданию, похоронен уважаемый бурятский шаман. В Слюдянке находится первый в России частный музей минералов «Самоцвет Байкала». Слюдянка находится на берегу Байкала, но, пожалуй, вид на него оттуда несколько менее живописен, чем те пейзажи, которые открываются по ходу следования «мотани».

Этот поезд едет крайне медленно: восемьдесят девять километров проходит примерно за шесть часов со множеством остановок, на которых один из товарных вагонов превращается в магазин, где местные жители покупают товары первой необходимости. Населенные пункты резко контрастируют друг с другом: попадаются и заброшенные небольшие деревни, и современные коттеджные базы отдыха. Благодаря маленькой скорости передвижения есть возможность любоваться красивейшими пейзажами золотой осени, а также сохранившимися со времен строительства Кругобайкалки многочисленными мостами и виадуками.

За один день поезд проходит путь в одну сторону. К вечеру мы добрались из Слюдянки в Порт Байкал, забытый и полузаброшенный населенный пункт. Отсюда, переправившись через Ангару, можно попасть в Иркутск через Листвянку. Тут надо быть внимательным: стыковка транспорта предполагает, что мало кто из туристов ездит на «мотане», ведь по субботам ходит специальный туристический поезд. Последний паром из Порта Байкал в Листвянку уходит за полчаса до того, как туда приезжает «мотаня». Поэтому в осенний сезон надо заранее договариваться с частниками на катерах в Листвянке о перевозе, так как ни одного такого катера в Порте Байкал в начале октября нам не попалось; впрочем, не берусь утверждать, что их там нет совсем. Либо придется ехать обратно на ночной «мотане».

Набережная Байкала в Листвянке. Фото автора

Из Порта Байкала мы отправились в Листвянку. Здесь есть рестораны, современные отели в стиле «русский китч, бессмысленный и беспощадный» и сувенирный рынок на площади, где торгуют камнями и амулетами. В общем-то, неудивительно, что Листвянка превратилась в туристический центр: она находится на 67-м километре Байкальского тракта, в пределах часа езды от Иркутска. В солнечную погоду с набережной открывается красивейший вид на хребты Хамар-Дабана. «Похоже на ландшафты Чили», — говорит мне попутчик-альпинист, объездивший полмира.

В Листвянке находится Байкальский Музей ИНЦ СО РАН, экспозиция которого посвящена флоре и фауне Байкала. Пожалуй, самое интересное, что можно в нем увидеть — это плавающая в аквариуме байкальская нерпа, единственный вид тюленя, живущего в пресной воде.

Еще одна визитная карточка Листвянки — Свято-Никольская церковь, строительство которой датировано 1840-ми годами, тоже напоминающая о строительстве ГЭС. По легенде, ее воздвиг купец Ксенофонт Серебряков после своего чудесного спасения, когда ему грозила гибель во время плавания через Байкал. Церковь после постройки, завершившейся уже после смерти купца, переносилась дважды: первый раз — на берег Байкала, а в 1957 году, из-за повышения уровня воды вследствие возведения Иркутской ГЭС, — на 500 м от берега в Крестовую падь поселка Листвянка.

На Байкальском тракте, а именно на 47-м его километре, есть еще одна достопримечательность, которую мы не могли обойти вниманием, — архитектурно-этнографический музей Тальцы. Это уникальный в своем роде музей на территории Восточной Сибири, где на площади 67 га собраны образцы деревянного зодчества разных этносов, проживавших в Предбайкалье и Восточной Сибири в XVII–XX веках, — русских, бурят, эвенков, тофов. Музей был основан в 1966 году и открыт для посетителей 18 июля 1980 года. Большинство экспонатов вывезены из окрестных сел и деревень и отреставрированы, тем не менее, они удачно вписываются в пейзаж, и музей выглядит как единый сложившийся комплекс. Особенно красиво здесь во время золотой осени. Памятники деревянного зодчества очень гармонично смотрятся на фоне живописной природы.

Троицкая церковь в музее «Тальцы». Фото автора

Ключевые экспонаты музея — Спасская башня (1667) и Казанская часовня бывшего Илимского острога (1667–1679), срубленные из лиственницы без применения гвоздей и вывезенные из Илимска. Казанская часовня — единственный сохранившийся памятник религиозного зодчества Сибири XVII века; она была вывезена в 1970 году. Спасская башня, памятник оборонного зодчества, рублена в «лапу», а верх ее вышки крыт тесом «под шатер». Это одна из четырех сохранившихся в России острожных башен: две башни — Братского острога, одна из них находится в Братске, другая — в Коломенском, третья острожная башня находится в Бельске Иркутской области. Она стояла на парадном въезде со стороны Енисейского тракта. Пятая острожная башня находится в Якутске; она сгорела в августе 2002 году, но была через некоторое время восстановлена.

В музее есть и другой памятник церковной архитектуры — Троицкая церковь (1914 год), вывезенная из деревни Дядино Жигаловского района. Сама церковь и шатровая колокольня деревянные, а остальные маковки и купола металлические. В 1990–1992 годах на территории музея снимался русско-японский фильм «Сны о России». Для этого на деньги японцев церковь была перенесена на территорию музея и собрана без канонической ориентации алтарем на восток. По сей день планируется перенос на другое место и установка в соответствии с христианской традицией, но из-за проблем с финансированием этот процесс затягивается.

В этом музее можно увидеть и волостное зодчество, а именно усадьбу крестьянина Московского (конец XIX века), вывезенную из деревни Антоновка Братского района. В этой усадьбе развернута экспозиция, посвященная быту сибирских казаков. Мы осмотрели и вывезенные из деревни Гарминки Братского района усадьбы крестьянина-середняка Непомилуева (конец XVII — XIX века) и крестьянина Серышева (середина XIX века). Усадьба крестьянина Прокопьева (1860-е годы) была вывезена из деревни Зыряново Нижнеилимского района. На ее фронтоне пропильная резьба, характерная для украшения домов в начале XIX века, а также деревянный двор, мощенный лиственничным драньем, что свидетельствует о зажиточности семьи.

Характерной хозяйственной постройкой для эвенков и тофов является хранилище размером 1,5 х 1 х 0,6 м. Сверху это строение, изготовленное из тонких бревен, прорывал закрепленными плахами. В нем эвенки, как в холодильнике, хранили скоропортящиеся продукты. Фото автора

На территории музея на берегу Ангары находится датированный концом XIX века каскад из трех водяных мельниц, вывезенный из деревни Владимировки Братского района: поток воды падал от одной мельницы к другой; таким образом, увеличивались масштабы производства. Несмотря на то, что мельницы были перенесены с места, где они были первоначально построены, на берегу Ангары они смотрятся очень естественно. Примерно к тем же годам относится мангазея — общественный хлебный амбар для хранения неприкосновенного зернового фонда, сооружение из деревни Савино Кежемского района Красноярского края. Также на территорию музея из старого селения Тальцы перенесли захоронения XIX века из-за затопления в связи со строительством Иркутской ГЭС.

Ближние ко входу территории отведены под тофаларское и эвенкийское стойбища. В частности, там можно зайти в чум с трехслойным покрытием: жерди, полубревна и мох с лиственной корой. Запоминается и хранилище для продуктов, напоминающее избушку на курьих ножках.

На берегу Ангары находится бурятский улус Баянгазуй. Он относится к концу XIX — началу XX века и был вывезен из улуса Алагуевского (вблизи поселка Бугульдейка, Ольхонского района) и улуса Баянсзагуя, Эхирит-Булагатского района. Одна из юрт изготовлена из трехгранных бревен острием наружу; по народному поверью, это помогало семье обзаводиться потомством. Недалеко на улице — печь.

Отведав чаю с пирогами в избе, мы возвращаемся на Байкальский тракт в ожидании автобуса до Иркутска. Рельеф здесь достаточно холмистый, дорога представляет собой серпантин, правда, похожий на некую синусоиду — строители почему-то не задумались о том, как бы сделать дорогу в обход холмам. Поэтому маршрутки и автобусы на ускорениях подпрыгивают. Пришло и нам время покинуть Прибайкалье. Но его красоты незабываемы и остаются в памяти картинками ярких впечатлений золотой осени.